没想到，曾经是“10亿少男梦想”的女神现在竟然被嘲连花瓶都算不上。
盖尔·加朵的在《神奇女侠》里的光芒至今还非常摄人，是健康大气的美。
最近她在刚上线的新电影《尼罗河上的惨案》里饰演女富豪，因为电影太烂，她也跟着受了角色的牵连。
因为导演肯尼的版本太违背原著，被很多人吐槽，包括盖尔·加朵饰演的女富豪也被喷太过空洞。
盖尔·加朵算得上被喷很多的女明星代表了。
之前网传她要演埃及艳后，网友认为盖尔·加朵是白人，不能演埃及艳后。
去年的巴以冲突，女神在推特上发言表示要互相团结，又被网友喷惨。
有的人认为她曾经是以色列国防军士兵，现在站出来发言不过是以色列军方的“宣传工具”。
盖尔·加朵19岁的时候赢得了2004年以色列小姐大赛并获了奖。后面她又加入了以色列国防军，服役了两年。
盖尔·加朵呼吁和平被骂，就跟最近很多组织根据战争来随意制造对立一样，只要心中有偏见，战争无处不在。
不是战争让人性变得粗粝，而是人性的阴暗面随着战争很有可能扶摇直上。
而每一次战争也是艺术的浩劫。
俄国有句谚语：枪炮讲话时，缪斯陷入沉默。
第一次世界大战的时候，很多艺术家、作家、画家走进战场。
当时交响曲、文学、歌剧等艺术全部陷入停滞。
但从另一个角度来看，时尚界在两次世界大战前后也发生了翻天覆地的变化。一战是终结束身衣，开启裤装的契机。
从繁琐到简洁，从束缚再到随性，服装是一个个小小避风港，给了女性更多的勇气。
战争下“被动”的时尚
在一战之前，欧美女性只穿裙子。
当时的女性流行束腰衣，束腰的工具一般是金属骨架，把腰部死死勒住。
就跟中国之前的裹小脚一样，束腰一般是女性在11岁就开始，长期束腰会导致女性盆腔畸形，甚至会压迫到胃，对身体造成很大伤害。
19世纪有很多女性束腰衣甚至丢掉了性命。
在战争爆发之前，法国官方还出台过“紧裤令”。
这样做是为了避免女性打扮成男人来工作。
到了一战的时候，男人们去了战场，而女性不得不开始替补男性的岗位，比如送邮件，在车间和农场干活。
但是服装却跟不上工作的步伐，女性穿着裙子很不方便，也很容易出事。
也就是为了工作，工厂开始为女性提供安全舒适的服装。
英国作家凯特·阿迪在《战争后方的战斗：一战中女性所带来的的馈赠与灵感》中描述：
她们把丈夫的衣柜搜刮一番，将其中的一些衣物再次剪裁，使其更加合身。
香奈儿在当时还推出过一款“香奈儿毛线衫”，这款衣服是由男士毛线衫改良设计的，非常符合当时女性的需求。
裙装不再是女性的唯一，有男装特质，方便行动的服装更受女性欢迎。
女性也终于扔掉了让人喘不过气来的束腰衣，开始穿文胸，这样更方便劳动。
至于裙子，就算战争结束，长度也没能回到当时规定的“淑女长度”。
到了20年代，有时尚作家惊呼美国女性的裙子已经超过了合适的长度，离地已经有9英寸了...
当时还有地方提议要求把裙边高于脚踝3英寸的女孩子抓起来。
而第二次世界大战来临后，物资变得紧张，女性的服装也变得更短更窄。
而女性需要把自己塑造成“男子汉”风格，自如地在新的领域和岗位上行走。服饰更讲求力量感，比如垫宽肩部。
设计师们设计出了铅笔裙和A字裙的样式，下摆较窄，更省布料。
裙子上面会搭配稍微凸显力量感的职业套装或者夹克。
这时，香奈儿的粗花呢外套应运而生。
香奈儿粗花呢套装的设计灵感是从男士运动衣上得来的，当时香奈儿骑马经常借公爵的狩猎装，发现狩猎装很轻薄。
粗花呢整个制作工艺繁杂，需要很多步骤。它兼具挺括和细腻，还防风防水。
香奈儿的粗花呢套装成了当时的热销品，如今也没过时。
二战后，是女性时尚的一个爆发期。
当时的女性受够了战争时期物资紧缺带来的紧缩和质朴，她们迫切需要更精致美丽的东西来帮自己恢复“元气”。
首先是迪奥先生推出来的“new look”。
“new look”需要用到大量的面料，服装一般拥有纤细的腰围，微微蓬松的臀部，裙子长过膝盖，既保留了战争时期所强调的便利感，又凸显了女性的特征，气质纤细又古典。
但是呢，很多已经在战争中被解放天性的女性觉得，这纯粹是在走“老路子”。
束腰的特征和长裙摆，反而又让女性回到了穿衣不便的以前。
这却是迪奥先生终生美学理念的贯彻：妇女时装要回到它真正的功能上来，即弘扬女性的美。
迪奥也是第一个在战后打破了女性穿衣刻板印象，真正为女性创作服装的品牌。
整个50年代的设计，都强调了女性的曲线美。
女性所流行的服装就是那种有着大裙摆，掐腰的衬衫裙，给人一种活泼明亮的感觉。
具体可参考奥黛丽·赫本主演的电影《甜姐儿》。
赫本在里面的服饰鲜艳俏皮，感觉把春天穿在了身上，看的人心情也会被治愈。
除了大伞裙，第二个流行的搭配是包臀裙。
伊丽莎白女王年轻的时候也是伞裙的爱好者，伞裙更俏皮，而且可以做成挂脖、V领、元宝领等各种样式。
而包臀裙一般是搭配西装外套，非常职业干练。
看过大热剧《了不起的麦瑟尔夫人》的人应该会发现，麦瑟尔的很多服装都离不开A型大衣。
这也是当时很流行的一种搭配，大衣里面一般配裙装，既保暖又优雅。
这也催生了另一种保暖又方便的设计，就是将大衣和裙装合二为一。
设计保留了纤细腰部，蓬起来的裙摆，不管多么现代的女性穿上这种裙装，都会瞬间优雅起来。
而另一个战后的标志性服饰是——布拉吉。
布拉吉是苏联的一种服饰，是大花布料剪裁出来的连衣裙。
1941年苏联女英雄穿着布拉吉牺牲，这种服装就成了革命勇气和进步的象征。
到了五十年代中期，中国改造逐渐完成，政府也希望女性能够从灰扑扑的服饰里解放出来，这下，全国妇女终于穿上了鲜艳的布拉吉。
除了布拉吉，当时的中国也流行过列宁装。
列宁装的样式是双排扣的西装开领，腰上系一根布袋，非常中性化，和欧美的粗花呢套装有异曲同工之妙，都是战争催生出来的服装。
中国第一位火车司机田桂英身上穿的就是列宁装。
除此之外，当时的女性也很流行穿工装背带裤，也是为了方便劳动。
战后的中国所崇尚的衣服，整体特色是质朴、款式方便利于劳动的，人们认为这样才能保留吃苦耐劳的特色。
之前有一位法国品牌设计师Alber Elbaz说：
“我们回顾历史会发现，在大规模的战争或流行病之后，经济和创造力总是会达到一个新的巅峰。”
战争会堵住很多东西的出口，但那些被暂时抑制的东西并不会真正消失，而是酝酿着更大的爆发。
可能只有美才能抚平那些满目疮痍的伤口，让荒漠变得不再贫瘠。
而战争摧毁不了向上向阳爱美的心！
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