当人们认真谈论当代潮流文化的 OG 们时，绝大多数提到的都是男性创作者的名字，但没有人能否认 Yoon Ahn 已经成为一个不能被绕过的女性，一个“巾帼黑马”，甚至是一个能同时被男性和女性消费者推崇的设计师。
在这一季米兰秋冬时装周上，Ambush 的新系列发布令人印象深刻。基于现实生活中人们的需求，品牌构建出一个兼具复古和浪漫色彩的“元宇宙”，修身的女装和硬朗的男装混搭演绎，用时装语言表达性别边界的融合。作为 Ambush 主理人之一、担任 Dior Men 珠宝设计师的 Yoon Ahn，也是在潮流圈内被广泛认可的女性设计师。不论是她与 Nike 合作为女生打造的服饰系列，和 Converse 携手合作的鞋款，还是跟 Uniqlo 的联名系列，一推出便会掀起无数话题，
Yoon Ahn
Ambush 和 Yoon Ahn 的成功，让人们看到了女性创作者一样能拥有玩转潮流时尚的能量。
而在消费端，女性正在成为潮流品类不容忽视的力量。CBNdata 发布的《2021 潮流服饰消费趋势报告》显示，女性占整体潮流消费 60% 以上；中性风格在潮流品牌中的市场增速高达 340%，是整体服装市场的 2.5 倍；其中，女性消费者购买中性风格服装的增速高达 468%，是男性消费者增速的 2 倍。种种数据都在证明，“她们”正在撑起潮流王国的“半边天”，而事实上，女性在潮流圈面临的挑战和偏见，可能比“尺码”更为深层次。
潮流文化脱胎于篮球文化、嘻哈文化、滑板文化、涂鸦文化等街头文化，追溯其历史起源，男性确实先于女性拥有更多优势。Ambush 官网呈现了一则女性在篮球文化中的发展史：19 世纪，男性认为妇女必须时刻保持端庄的气质，所以妇女经常穿着羊毛裙打球，因此女球员们经常会被绊倒，这进一步助长了有关女性“不适合打球”的说法。直到 1971 年，女子篮球赛才被正式普及，而欧美报道依旧将女子打篮球描述为"粗俗"的行为。如今，大众对女子职业篮球运动员的存在已经习以为常，但对于那些热爱篮球运动的普通女士们来说，她们的需求被严重曲解或低估。
Ambush 2022 秋冬系列
资深球鞋藏家 Jessica Lawrence 从六岁起，就因对篮球运动的喜爱开始收集各种稀有球鞋，她曾在《VOGUE 英国版》发表过文章《被低估的女鞋头》，分享她认为如今潮流时尚圈中存在的“男性凝视”：在潮牌或球鞋的广告中，女性或是极度成功的专业运动员，或以性感辣妹（男性理想配偶）的形象出现，而真正热爱这类文化的女性却被忽略了。
事实上，女款的 Nike Dunk Disrupt 就曾经引发过一些消费者们的讨论。不同于 Air Jordan 1 UNC “Blue Chill”, Air Jordan OG retro 和 Adidas Ultra Boost 4.0 等叫好叫座的女款球鞋，Nike Dunk Disrupt 的女款在已经“趋于完美”的设计上增加了“画蛇添足”的厚底设计，这被视为对女性消费者的刻板影响。运动鞋领域最具影响力的女性之一 Jazerai Allen-Lord 指出，女性消费者并不会感谢那些带有粉色、亮片、增高垫等约定俗成的性别标志，她们需要的只是更出色的设计、配色和功能。
女款 Nike Dunk Low
如今潮流时尚中的“无性别”概念，是由英文“unisex”而来，但这并不是一个新鲜词汇，早在 1968 年《纽约时报》就曾运用过“unisex”概念。同年，一位专栏作家在《芝加哥论坛报》试图解释“unisex 的时代”：“男孩还是女孩？这不是在询问初生婴儿的性别，而是在请你分辨面前经过的‘不明物体’。”
随着社会环境愈发包容，越来越多的消费者开始跳脱出“男装”或“女装”的思维定势，开始选择自己喜欢的服装。根据《2021潮流服装消费趋势报告》，消费者对服装舒适感的追求已不再局限在材质和周末场景，没有明显性别特征的宽松廓形服装逐渐日常化，尤其深得 95 后年轻人的喜爱，其中购买过男款潮品的女性用户占比已经高达 88%。
随着“中性风”盛行，越来越多的女性不会将线下店铺的男装区视为“禁忌之地”。上海知名潮流买手店铺 Canal Street 坚宁街的创始人Yiling 表示，店内消费者男女比例为 4:6，不会特别区分男女装区域，Z 世代女生喜爱消费男装已经成为一种“新趋势“。
Canal Street 坚尼街
盈展集团旗下年轻力潮流文化平台 X Factory 主理人 Helena Yeung 表示，她的大部分服装都来自男装区，只是单纯觉得男装设计更适合自己，而不是因为某种“潮流女权主义”，但她也观察到， “并不会真的有人关注一位女士消费男装的动机，更不会投来异样眼光，在当下，能够禁锢女性想象力的只有女性自己。”
事实上，作为潮流媒体 Hypebeast 亚洲区首位女性编辑，Helena Yeung 几乎见证了潮流世界的“平权进化史”。在 2013 年之前，潮流时尚作为一种小众文化，其受众多为男性，Helena 在其撰写的专栏下经常收到一些“internet hates（网络仇恨）”。大家会默认女性不是球鞋的穿着者，所以不懂球鞋。但问题是，最知名的女装时尚评论员中不乏大腹便便的男性，他们也不一定能穿得下那些纤瘦的高级定制。
在过去的十年中，Hypebeast 已经成长为一支男女性别均等的国际化潮流平台，如今还拥有了面向女性受众的媒体 Hypebae。Helena 告诉 WWD China:：“相比那些向女性传授如何变得更受欢迎的穿搭媒体，Hypebae 更像是一个当代女性的‘悦己平台’，无论是使用的语言到造型和摄影，女性自身的故事和需求被置于首位。”
Hypebae
无性别潮流品牌 Sophiesun、Yiiin 创始人兼 INXX 设计顾问孙嘉仪表示，潮流文化的起源确实让男性曾经确实拥有更多“潮流话语权”，这对女性来说，确实不是一个友善的前提背景，而如今其的普及程度已经让这个词语变得中性，女性不但可以驾驭潮流，她们的加入也在丰富着潮流文化中男装的定义。
“文化作为一种精神文化，带领人们认识世界，改造世界，这种影响力尤其在现代社会结构中，不管男性还是女性，可以同频接收一样的信息的社会背景下，性别差异会逐渐弱化。更多的是需要你热爱，专注，自信和坚持，而热爱不需要有性别观念，你只要去付出。”孙嘉仪说道。
“一定会，其实潮流时尚世界里的女性千姿百态，并不只有辣妹风一种，”《i-D China》主编秋子如数家珍：“Hailey Bieber 的经典街头穿搭多数都是卫衣卫裤加大衣，Paloma Elsesser 的弟弟就是世界上数一数二的滑手，她家族就有很多潮流的 DNA，她平时的穿搭也是很 casual chic。越来越多的女性不被传统的定义所绑架。”
Helena Yeung 补充道：“这不再是一个能够凭借外在或穿着去评判女性的时代了。过去的女性主义者拒绝那些带有诱惑性的着装，因此，她们穿上了大号的夹克和裤子，以此来寻求自己和男性之间的平等。而如今，街头服饰已经失去了反主流文化的地位，穿上潮流男装的女性并非一定要标榜某种价值观，她们更大概率是在单纯地享受服装带来的乐趣。”
当女性涌入潮流消费赛道时，新一代的女性潮流塑造者也已经准备就绪。孙嘉仪解释道，在“潮流教父”辈出的 50 年代，社会资源匮乏，艺术并不是主要的社会需求，女性受教育情况更为堪忧，因此在潮流文化最初，各种原因导致女性本身比男性更被社会约束。“这些在现代社会，男女受教育程度相当之后，才有了改变，最显而易见的是，现在很多女性都在潮流文化多元分支中工作，任职，并取得很好的成绩，直接改变了潮流文化的性别印象符号，这再也不是一个以男性为主的世界。”
被称为日本潮流教父的 Nigo，现如今为新任 Kenzo 艺术总监
有意思的是，1993 年时，街头品牌 Stüssy 近 30% 的销售额来自女性，因此该品牌决定推出其首个限量女性系列，名为 Stüssy Sista Gear。既然女性都不介意“服装的性别”，那么众多潮流品牌或运动鞋纷纷推出女装线的意义又何在？
Stussy 在八十年代的广告
男装品牌 Staffonly 的创始人之一Une Yea 表示，在 Staffonly 的拥趸里，男女比例约为 6：4，品牌从 2021 年开始，开始加入部分女装款式。“作为两个女性男装设计师，我们在工作中都是带有女性视角的，也经常会转化思路去探索两性之间的差异。探索女装是非常水到渠成的事情，除去市场的期待以外，更重要的是，时尚的未来应该是一个比服装更大的概念。在我们的能力范围内，将这个概念尽可能地向更深和更广的房县发展——不局限于性别，不局限于特定媒介，甚至不局限于某个次元中。”
因此，相比于性别，独特的文化特质、吸引力、价值观、爱好才是潮流时尚能够聚集起一大批年轻群体的主要因素。随着女性消费者和女性设计师越来越多地在潮流领域取得话语权，这个以“男性凝视”为主导的领域也将越来越向女性群体倾斜。WWD
撰文Di Huang
编辑Nion
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