时尚圈似乎又进入到新的一轮 “大洗牌”：Daniel Lee 接替 Riccardo Tisci 执掌 Burberry 的大印；20 多岁的伦敦小哥 Maximilian Davis 正式为 Ferragamo 翻开了新篇章。今天一早，大家猜测已久的 Gucci 也终于尘埃落定。
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Alessandro Michele
在许多人的印象中，Alessandro Michele 与 Gucci 之间，似乎已经画上了一个等号，Alessandro Michele 的风格，就是 Gucci 的风格。
这位从 2015 年接下 Gucci 创作总监一职的 “新人”，将 Gucci 从一个逐渐褪色的象征 20 世纪魅力的传统品牌转变为一个 「古怪包容」 的创造者，他对 Gucci 的新愿景在当时的时尚圈掀起了巨大的波澜，并为 Gucci 母公司开云集团赚了数百亿美元（2021 年 Gucci 收入接近 100 亿欧元）。
然而在与 Gucci 一起扬帆远航 8 年后，他也到了要离开的时候。又是一个新的时代，要开始了。
“有时，我们由于观点不同，会分道扬镳。今天，我结束了在这家我孜孜不倦地奉献了所有爱与创作激情的公司持续了二十多年的非凡旅程。
在漫长的岁月里，Gucci一直是我的家，我的第二家庭。对这个大家庭，向所有照顾和支持过它的人，致以最诚挚的感谢，致以最诚挚的拥抱。
我和他们一起许愿、做梦、畅想。没有他们，我所创造的任何东西都不可能实现。在此送上我最真诚的祝福：愿你们继续培育梦想，正是这微妙而无形的东西才让生命有意义。
愿你们继续用诗意和包容的想象滋养自己，忠诚于自己的价值观。愿你们永远生活在激情里，在自由之风推动下”。
Alessandro Michele 在个人发布的声明中，对 Gucci 还是饱含感情，将 Gucci 视为自己的 “第二个家”。
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创作者
Alessandro Michele
Alessandro Michele 是个 「怪小孩」。临危受命接掌 Gucci 大印时，Alessandro Michele 已经 43 岁，一个远不能算是 「少年」 的年纪，但是他脑子里天马行空的想象与他带来的作品，却永远能从中看出孩子一样的纯真。
从 2015 年秋冬男装开始，Alessandro Michele 在 Gucci 发布了 30 多个系列。
他的童年，他的成长经历，他的 「恋物癖」 的小癖好，甚至他的家人，都变成灵感来源，融入到了他为 Gucci 带来的作品中。
9 月份最新发布的 2023 春夏系列，便是以 Alessandro Michele 的妈妈为灵感，她的妈妈是 「双胞胎」，于是他从全世界找来 68 对双胞胎，做了一场惊世震俗的大秀。
把Gucci变成自己
把自己的一切都拿出来，这是不是也能说明，Alessandro Michele 对 Gucci 毫无保留的爱。
Alessandro Michele 喜欢罗马 —— 他 1972 年 11 月 25 日出生在罗马，在这里度过自己的整个童年与青春期。罗马源远流长的历史给了他 「旧世界」 情结，也成为他为 Gucci 带来的独有视野。
2020 年早春系列，Alessandro Michele 寻觅古罗马荣光，通过长袍、斗篷、褶皱等复古元素，述说关于古罗马的故事；用蕾丝、格纹的优雅廓形，展现了文艺复兴经典的复古美学。
Alessandro Michele 喜欢希腊神话 —— 上任第一年就推出了以希腊神话为灵感的「酒神包（Dionysus）」，也成为他为 Gucci 带来的第一支爆款手袋。
Gucci 2016 年春夏系列中推出的 「酒神包」
手袋上饰有醒目的 「双虎头」 金属搭扣配件，这源自希腊众神之一的酒神狄俄尼索斯（Dionysus）。Alessandro Michele 将酒神所代表的自我个性融入 Gucci，希望喜欢 Gucci 的每个人都如 「酒神」，都有独特的自我个性。这只手袋此后的许多年，都是街拍中的 「爆款」。
他还从蛇、神兽等充满宗教色彩的事物，以及心脏、子宫等人体器官中汲取灵感，将阴郁的复古风与流行文化及无用主义完美相融。
他喜欢英伦风——把 Gucci 带到威斯敏斯特大教堂去办秀，这里曾见证过英国女王伊丽莎白二世加冕、威廉王子大婚，Gucci 的到来让神圣的建筑迎来了它的首次时装秀。
Gucci 2017 早春系列在伦敦威斯敏斯特大教堂举办，是这座 1269 年落成的建筑几百年历史上首场时装秀。
Alessandro Michele 喜欢小动物 —— 多次将 「猫猫狗狗」「花花鸟鸟」 带入到 Gucci 作品与广告中；还带着 Gucci 与米老鼠与哆啦 A 梦推出联名合作，让 Gucci 充满童真色彩。
Alessandro Michele 为 Gucci 打造的 「动物世界」
蜜蜂在 Alessandro Michele 手中，成为 Gucci 新的图腾
Gucci 2020 年早春系列，Alessandro Michele 与 Mickey Mouse 合作，因在手袋、衣服上。2020 年中国新年系列，Alessandro Michele 与 Disney 合作，推出了 「鼠年」 的 「米老鼠系列」。
2021 年，Alessandro Michele 与 50 周年的 哆啦 A 梦 合作，推出「Doraemon x Gucci」系列，并拍摄了中国农历新年广告。
Alessandro Michele 喜欢大自然—— 经常将 Gucci 的广告拍成人与自然和谐相处的 “伊甸园”，小动物们总能毫无所惧在人类身旁，一派静谧美好的 「田园牧歌」。
Alessandro Michele 为 Gucci 打造的「田园牧歌」式伊甸园。
Alessandro Michele 喜欢电影 —— 他把疫情后的首场线下秀搬到好莱坞星光大道，为 Gucci 打造了星光熠熠的 「好莱坞系列」。
2021 年 11 月发布的 「Gucci Love Parade」 系列，Alessandro Michele 邀请 「莱托少爷」 Jared Leto，「小鬼当家」 男主 Macaulay Culkin 走上 T 台；邀请好莱坞演员 Gwyneth Paltrow、Dakota Johnson 现场看秀。
并且不止一次在自己的广告中致敬那些曾经为自己打开新世界的经典电影。
2022 年 8 月发布的 Gucci 「Exquisite」 系列广告，Alessandro Michele 致敬了著名导演 Stanley Kubrick，在广告中还原了其著名电影《2001太空漫游》《闪灵》《发条橙》 中的著名场景。
Gucci 2019 春夏广告，Alessandro Michele 致敬了好莱坞音乐剧黄金时代，灵感包括 1944 年的《Cover Girl》、1951 年的《An American in Paris》、1952 年的《Singin’ in the Rain》、1953 年的《The Band Wagon》和《Gentlemen Prefer Blondes》以及 1954 年的《No Business Like Show Business》。
Alessandro Michele 着迷于生死——于是带着 Gucci 去墓地里走秀；去冰冷的手术室里走秀，思考人类的过去与未来。
Gucci 2019 早春系列，Alessandro Michele 将 Gucci 秀场搬到法国阿尔勒旧城墙外的古罗马陵园，在静置的石棺与跳动的篝火中思考生命的意义。
Gucci 2018 秋冬系列，Alessandro Michele 把秀场改造成了手术室，这一季以“电子人”（Cyborg）为主题，他说：“你可以在这里让自己的一部分死去，让另一部分重生”。在这个如精神病院般的 「手术室」 中，Alessandro Michele 想与大家探讨 「后人类时代」 的人类生活。
Alessandro Michele 热爱象征生命的东西，比如颜色。也很喜欢黑暗中让人感到毛骨悚然的东西。他说，通过这些东西，可以找到人活着的真正原因”。
把Gucci变成「第一」
Alessandro Michele 还带领 Gucci 创造了许多 「行业首次」。
他首次用长达 12 小时的直播，以 「真人秀」 的形式，发布了疫情中的首个系列——Gucci Epilogue。网友第一次能通过镜头，实时看到一场时尚活动台前幕后的全部准备过程。
2020 年 7 月发布的 Gucci Epilogue 系列
疫情后，也是他首个宣布退出时尚圈每年多季的传统发布形式，让时装回归创造本质，一年只发布两季作品。并且不再以传统的 「春夏/秋冬」 为名，改为由古典乐的乐章取名。
他还与美国著名导演 Gus Van Sant 合作，首次通过 7 集迷你剧形式发布了一个系列。
也是他率先将 「模糊性别」 的概念引入设计与秀场，让男生穿上红色蕾丝被制成的上衣，让女士穿着一本正经的赭石色西服套装。
他还与 Balenciaga 合作，开启了奢侈品牌之间的合作联名时代（在此之后，Versace 与 Fendi，Fendi 与 Tiffany&Marc Jacobs 也推出了大牌之间互相联名的系列）。
2021 年 Gucci 100 周年之际，Alessandro Michele 带来了与 Balenciaga 合作的 「Aria 时尚咏叹调」 系列为 Gucci 庆生。
他甚至还「自己盗版自己」，与品牌黑名单中的街头艺术家 Trouble Andrew 合作带来 「官方涂鸦」，来抵抗大量的 Gucci logo 在街头涂鸦中被侵犯版权的现象，让别人无处可盗。
2016 年秋冬系列中，Alessandro Michele 与品牌黑名单中的街头艺术家 Trouble Andrew 合作，带来了 “GucciGhost 古驰小精灵” 系列。
Alessandro Michele 其实 2002 年就加入了 Gucci 设计团队，今年正好是 20 年。
他曾与 Gucci 另一个 「黄金时代」 的缔造者 Tom Ford 共事过两年，随后在 Frida Giannini 手下担任皮具总监，并在之后升职为他的副手。
Marco Bizzarri 与 Alessandro Michele
2015 年 1 月，Gucci 新任 CEO Marco Bizzarri 来到 Alessandro Michele 家喝咖啡，他并不知道这是一次工作面试。
“我们喝了四个小时的咖啡，老实说我们玩得很开心”。之后，Alessandro Michele 去伦敦做了一次短途旅行。途中，他接到 Marco Bizzarri 的电话，“你认为有可能在一周内准备一场演出吗？”
Alessandro Michele 感到非常惊讶，但他还是完成了这个看上去不可能的任务，从此成为 Gucci 的掌舵者。
Alessandro Michele 用 5 天时间打造 36 个 look，2 天时间搞定场地、模特与嘉宾
首秀结束后，Alessandro Michele 不是独自登台谢幕，而是将自己 11 人的设计团队全部带上 T 台：“他们给了我机会去做一些美好的事情，当你在做一些美好的事情时，你不会感到压力。”
Alessandro Michele Gucci 首秀谢幕
Alessandro Michele 在采访中说，自己有 「恋物癖」，这让他把 Gucci 打造成一个古怪又包容的 「博物馆」。
里面装着历史，装着神话，装着童真，装着未来，也装着 Alessandro Michele 天马行空的热情与想象力。
Alessandro Michele 为 Gucci 带来的时装秀总是多种多样的大杂烩——珠宝、眼镜、手袋和衣服——彰显的是每个穿着者的个性，而不是时尚。
他的极繁主义美学总是在不同的具体的形象之间变化，这完美的契合了当下多元化的社交媒体时代。
Alessandro Michele 标志性的长发与胡须，让他有一种反主流文化的大师风范。
Alessandro Michele 说，他接手 GUCCI 时，时尚界谈论的都是一些已经不存在的东西，一个由满屏的美腿和美丽的秀发组成的奢华世界，而他 「只关注人性」。
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失意者
Alessandro Michele
然而最近几年，Alessandro Michele 曾经打造的 「Gucci 神话」增长开始放缓。
尽管 Alessandro Michele 试图通过餐厅、元宇宙以及与 Adidas 和 Harry Styles 的合作来扩大 Gucci 的影响力，但是并没有激起消费者们新的欲望。
Alessandro Michele 可能离开的传闻，疫情之后不绝于耳。
随着今年母公司 Kering 集团为 Gucci 拟定的年收入 150 亿欧元中期目标确立，Alessandro Michele 施展拳脚的空间就越少。
去年，Gucci 年收入 97 亿欧元，但要达到中期目标 150 亿欧元，可能对标的是如今的 Louis Vuitton。有分析师指出，Louis Vuitton 去年收入约 167 亿欧元。该品牌的男装、女装、珠宝都自成一体，各有自己独立的创意总监和运营团队，可单打独斗。
而在 Gucci 宇宙里，曾经只有 Michele 一个灵魂人物。他包揽了 Gucci 从时装、化妆品到高级珠宝的创意风格，Gucci 就是 Michele 本人。
在 Gucci 的男女装、珠宝、化妆品广告有着高度统一的风格化特征，有别于其他任何品牌，并难以看出年份和季节性特征。
2015 年至 2019 年间，Gucci 经历销售额从 39 亿欧元激增至 96 亿欧元，利润大约翻了两番，年复合增长率超过 25%，年轻消费者占比从 2015 年的 5% 增长到了 2019 年的 30%，这都是 Alessandro Michele 带来的。
但到了 2021 年，Gucci 的年销售依然只有 97.3 亿欧元，还没达到 2018 年定下的年入 100 亿欧元目标。Gucci 甚至成为 Kering 集团增速最慢的品牌。在最近一个季度的财报中，Gucci 的收入同比增长只有 9% ，而 Louis Vuitton 所在的 LVMH 集团皮具与时装部门收益增长达到了 22% 之多。
传言表示，Kering 集团的 CEO François-Henri Pinault 打算改组 Gucci 的创意团队。他一手促成了 Daniel Lee 从 Bottega Veneta 离职，从设计团队内部提拔了 Matthieu Blazy。Gucci 也可能经历同样的变化。而 Louis Vuitton 式的创意团队结构显然更适合一个大品牌。
甚至有一个传闻说，久未露面的 Phoebe Philo 或许会加入 Gucci。
最近，Ryan Gosling 出镜的 Gucci Valigeria 旅行箱广告，已不见 Alessandro Michele 风格的「复古极繁主义」与「神秘怪诞」，而更倾向于经典奢侈品广告的风格，类似 Louis Vuitton 早年的核心价值广告。
另一个更据现实依据的传闻是 Kering 集团希望 Gucci 能调整步伐，要求 Alessandro Michele 必须要呈现出不同的设计新能量，但他没有达成。尽管刚落幕大秀上的 68 对双胞胎话题满分，设计上也将经典重新诠释，不过与原本的期望仍有差距。
这场事先张扬的离职事件，从某种程度上来说已持续了两年。就像 Alessandro Michele 在那封公开信上所写：「有时，我们由于观点不同，会分道扬镳。」
在 2020 年疫情爆发时，他也许已心生退意。那场将秀场展示变为 「跑马灯」 的 Gucci 2020 秋冬系列上，他公开了自己对 「时装季」 和办无数场秀的质疑，也公开了对每一季编造一个 「秀场神话」 的倦怠。这场秀后播放了一段意大利著名导演费里尼的旁白，讨论电影剧组如马戏班子一样的境况以及自己身处其中的心境。被架上时尚跑马灯的 Alessandro Michele 应该也与费里尼有着同样的感受。如果电影是费里尼的马戏团，秀场就是 Michele 的马戏团。
Gucci 2020 秋冬系列以旋转的走马灯形势来展现一场秀的过程
同一个月，Alessandro Michele 接受《纽约时报》的 Guy Trebay 采访时说道：「或许有一天我不再有价值，或许有一天我不再入时。」
令 Alessandro Michele 沉迷的美是巴洛克式的、不和谐的、令人困惑的、充满不确定性的，而且有点危险。他曾说：「美就像你爱上一个漂亮的男人，那并不容易…真的很危险。我不怕危险。」当然，美是一种感受，很难量化成为可以复制的商业奇迹，它可能赢也可能输，对于一个上市公司来说，非常「危险」。
Alessandro Michele 曾在 Instagram 上分享的西红柿，犹如他对于美的理解，独特而别致
而后，他试图用「乐章」来替代「时装季」的称呼，让每一件 Gucci 的衣服不再受「流行」的限制，能够有更长的寿命。
这一切新的尝试并不奏效，Gucci 回到了原点。男女装分开发布，回归时装周，一年发布 4 场秀，甚至更多。Gucci 推出了花样繁多的胶囊系列和联名，比这些季节系列更频密。对了，Gucci 男装开始回归 「阳刚」 跑道。
Alessandro Michele 建立的 Gucci 宇宙在一点点改变，他只能离去。就像他在公开信中寄语团队的话：「愿你们继续培育梦想，正是这微妙而无形的东西才让生命有意义。」让他的 Gucci 有了灵魂的东西，正是那些「微妙而无形」、无法量化的「美」。
2020年 Alessandro Michele 于森林漫步时拍下的照片
Alessandro Michele 告别 Gucci 回到了他作为「都市怪人」的巢穴里，忠诚于自己的价值观；Gucci 踏上了一条康庄大道，向着 150 亿欧元的大公司迈进。
一个新的时代即将开启。
9 月，Burberry 宣布 Daniel Lee 将接替 Riccardo Tisci 成为新任创意总监。
11 月，Tom Ford 将他的同名品牌卖给了雅诗兰黛。
就在几天前，Raf Simons 宣布在 27 年后关闭了自己规模虽小但极具影响力的同名品牌。
关于 Céline 前设计师 Phoebe Philo 将在明年某个时候推出一个新品牌的传言也不断增长。
至于 Gucci 接下来会发生什么，大家都在期待着。品牌计划于 1 月在米兰发布下一个男装系列。
不论怎样，The Show Must Go On，期待下一个全新开始。
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