2023秋冬系列米兰时装周总结送上，再也不会眼花缭乱了！
潮流千变万化，趋势见微知著。来到米兰时装周，大牌们的“期末竞赛”也跟着白热化，是需要较量出个前三名的程度！
Bottega Veneta
(资料图片仅供参考)
Matthieu Blazy用三季的时间让BV成功进阶为“意式老钱风”代表品牌。
Prada
随处可见却又常被忽视的工作制服变得弥足珍贵，精致女性完成工作后，随意围上半裙去结婚，某种意义上将女性主义诠释得生动至极。
GUCCI
这次大秀继续由工作室打造，不少vintage迷和Tom Ford忠实粉丝已经按捺不住想下单的心情了。
FENDI
用Kim Jones自己的话来说：既具有FENDI的内在风格，又焕然一新。
TOD"S
极具辨识度的豆豆不仅赋予乐福鞋全新生命力，也成为TOD"S的独特印记。
Giorgio Armani
乔治·阿玛尼先生再次邀请他的客人们来到 Borgonuovo 21号的小剧院，传递出的亲密感觉恰是浮华时代的一剂解药。
MAX MARA
回溯跌宕起伏的十八世纪，从自由洒脱的侯爵夫人艾米莉·沙特莱 (Émilie du Châtelet)身上汲取灵感：“要想获得幸福，必须摆脱偏见。”
说到意式风情，奢华是绕不开的主旋律。凭借炉火纯青的制皮工艺，各大品牌交上令人惊叹连连的高级感答卷。
JIL SANDER
极简主义已经不足以形容JIL SANDER。连衣裙、裤装、外套都表现出一种极为舒适的垂坠感，随着模特摇曳的步姿，轻盈洒脱。廓形是肯定要提到的，宽大且有戏剧张力的葫芦形束腰上衣亦或是蓬松的降落伞连衣裙……是个性与乐趣的结合体。
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金属质感的立体花朵镶嵌装饰也是极大亮点，重工让裙装有了不可忽视的存在感。
缤纷多彩的水果印花似乎提醒着我们，可以期待JIL SANDER更活泼明艳的一面。
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SPORTMAX
SPORTMAX作为Max Mara家族里的小妹，不同于主线的永恒经典与优雅，她一直在追逐年轻和潮流。迷离的双性气质使其拥有别样魅力，漂亮的黑色长裤和吊带相连，毫不吝啬地展露皮肤。
SPORTMAX 2023 秋冬系列的设计灵感源自彼得·胡加尔 (Peter Hujar)、罗伯特·梅普尔索普 (Robert Mapplethorpe) 和南·戈尔丁 (Nan Goldin) 等艺术家或摄影师的作品。
此系列充分展现了精致优雅、质朴时尚与迷人双性气质之间的鲜明对比。阔腿裤和大胆的肩部设计从阻特装 (Zoot suit) 和泰迪男孩 (Teddy Boys) 风格中采撷灵感，凸显考究精裁工艺；90 年代经典的连衣裙，再度脱颖而出，焕发新生魅力。
Ferragamo
Maximilian Davis的第二季作品仍然主打简单利落的高级质感。最具辨识度的设计莫过于来自艺术家Lucio Fontana的灵感创意——猩红色贴边，有时是随着身姿摇曳而出的大衣内里，有时是出现在袖口、肩部，连肋褶的惊喜。这样一抹鲜红，很难不让人联想到神秘与诱惑。
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Davis还说道：他在本季选择回顾1950年代品牌经典风格，在圆裙、收腰廓形以及心形领口等元素中融入现代装饰。本季比上一季要克制许多，看来年轻设计师与拥有丰富档案的佛罗伦萨时装屋品牌还需要时间磨合。
Bally
创意总监鲁伊吉·比利亚塞诺 (Rhuigi Villaseñor) 续写其首个Bally时装系列篇章，将永恒的瑞士优雅风格置于现代奢华语境下。
触感细腻的皮革与金属材质，以及点缀大量系带元素的针织衫，令男装与女装系列满蕴力量又不失性感，使得日常造型考究舒适。精工裁剪的成衣淋漓展现进取精神与高远志向，与阿尔卑斯雪地美学遥相呼应，并从银幕中经典的瑞士高山魅力中获取灵感。
Trussardi
或许很多人对诞生于1911年的意大利老牌Trussardi印象模糊，去年创意总监Serhat Isik 和Benjamin A. Huseby加入品牌后，品牌焕然新生。
并没有为了迎合年轻人的口味而过度潮流，相反是充满敬意地重拾传统。关于皮革游刃有余的运用，关于利落剪裁的灵活解构，一切都在重新定义意式优雅魅力。
乖张、涂鸦、艺术、混搭、unisex是米兰时装周张牙舞爪的姿态，这里有最新鲜的设计血液，也有最大胆创新的设计思路。
DIESEL
DIESEL为米兰时装周打头阵，Gleen Martens显然是一位天才创意家。
你甚至不敢相信，几乎风靡了整个现代时尚史的牛仔还有新花样。秀场布置上高存在感的durex凸显本季主题——“SEX LIBERTY(性自由）”，自由的前提是尊重与安全。Martens在本季用许多类似“网状蕾丝”般的牛仔裤、半身裙、夹克外套等来呼应主题，最大程度彰显着“牛仔创新”。
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仅谈单品，新一季DIESEL对追逐Y2K或是夏日辣妹的时髦精来说，也有着致命吸引力。
GCDS
收获了前卫粉丝后，Giuliano Calza追逐更多尝试。
皮革夹克和正装衬衫领带是典型的tomboy style，下半身精心做旧的牛仔半裙极具解构创意，这显然是品牌迈向多元化的关键一步。
Giuliano Calza提到的“甜美与暗黑诱惑的对峙”在血盆大口高跟鞋上体现得十分明显。高跟鞋自带risky美学，搭配凌厉尖牙，无论谁穿上，都自带“危险而嚣张”的气场。如果有什么见前男友的戏码，“摇晃的红酒杯，嘴唇像沾着鲜血”， please give a shot。
MOSCHINO
Vivienne Westwood的离世让人们缅怀，Jeremy Scott在MOSCHINO 2023秋冬系列中，对朋克元素的高频使用极有可能也是一种致敬。
锋利的怪物假发营造出“带刺”的朋克氛围，冰冷的黑色在尖刺、铆钉等元素的加持下透出叛逆先锋感。
MOSCHINO擅长的“巴洛克游戏”也不容忽视。华丽首饰四处点缀，还有辨识度极高的蓬蓬裙无不传递着一种昂扬鬼魅的戏剧效果。
Roberto Carvalli
对野性的探索从不罕见，这毫无疑问也是诠释华丽的又一种方案。
Fausto Puglisi在Roberto Carvalli传递着享乐且不羁的氛围感，镶有水晶的拼接皮革、多种动物图案和成堆的人造毛皮……澎湃的自然之美呼之欲出，却又丝毫没有挑衅和不尊重的意味。
本季另一大焦点——牛仔看起来像是爬行动物的鳞片，难免联想到地下音乐酒吧那种颓废却致命的风格。
ETRO
正如我们脑海中想象的ETRO，Marco De Vincenzo在回溯和挖掘中赋予了浪漫印花全新解读。
波西米亚风的传统服饰、佩斯利图案、花卉印花等元素的集合再次被诠释得美轮美奂，吉普赛女郎有了更独特的轮廓。
多色针织而成的柔软大衣、被用作围巾的鲜艳格子毯……似乎都暗示着舒适的度假休闲感。无所谓重复，学习和挖掘丰富的品牌档案，拥抱品牌精神是De Vincenzo一直在做的事。
看完米兰时装周大盘点，你觉得本次“期末考试”的前三名花落谁家？
图片来源：品牌 / 新浪微博 / Ins
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